“8000一条像把我姥家花床单裹身上了”，打工几年才懂这【女企业主标配连衣裙】的含金量？
摘要：
我们都把老钱风看扁了。这几年来，老钱风越来越红，唤起的想象却越来越单一：颜色来来回回就是黑白灰蓝米，设计前前后后就是个基... 我们都把老钱风看扁了。
这几年来，老钱风越来越红，唤起的想象却越来越单一：颜色来来回回就是黑白灰蓝米，设计前前后后就是个基本款，以极简为纲领，以低调为核心，发展到巅峰修炼成五位数的保洁服。
但最近我发现，高净值人群的品味并非如此扁平——除了从保洁人员那里偷灵感，就是找中介人员要同款。一片寡淡禁欲系之中，一个专卖艳丽印花裙的品牌成功混入，跻身女总裁们的职场战袍。
艳丽、印花、裙，放进“职场精英穿搭”的刻板印象里，5个字踩了3个雷，怎么就成了非典型老钱风？
美国品牌Diane von Furstenberg（以下简称“DVF”），你可能不知道这个品牌，但你大概率已经见过她家衣服。
正热播的《蛮好的人生》，香港视后胡杏儿演一个女总裁，令万千网友侧目的除了她二甲级别的普通话水平，就是剧中不离身的DVF印花套装，观众一边恨这个反派心机深重，一边被种草：“她把花裙子穿得好高级。”
再往前，《玫瑰的故事》里“出身书香门第、初入职场就备受重用”的大女主、“独立清醒又风情万种”的公司总经理，都常穿着DVF大花裙子在办公室穿行。
但凡要塑造事业有成还美商卓绝的精英高管形象，就给安排DVF，或许也是因为现实中的老钱们已经给打了样儿。
要论DVF的战绩，那就是一场欧美政要名流大点兵。英国的凯特王妃、美国的前第一夫人米歇尔·奥巴马，都经常穿着DVF出席公务活动；此外像比利时王后玛蒂尔德和她的长女伊丽莎白公主、丹麦公主玛丽、瑞典公主索菲亚……也都是忠实用户，你都怀疑她们是不是有啥皇族分享拼单群。
凯特穿着蓝色水墨印花裙亮相8分钟后，同款就售罄了
王妃公主、亦菲朱珠们把印花裙穿成“大女主上班谈正事儿专用”，一些渴望“修炼成人类高质量女性”的人甚至把DVF这个品牌当成了某种寄托。
2023年，多家媒体对一个名为“学霸猫·霍格沃茨凡学贵妇分校”的付费社群进行了报道。以“灵修”“清理”等概念为幌子，该社群吸引了大量渴望获得身心灵疗愈的学员，其中七成为女性，年龄在二十多到三十多之间，有不少都接受过高等教育、从事（过）高薪工作。
可实际上，社群负责人“学霸猫”所做的是诱导学员高额消费、借贷甚至负债，从而敛财。而DVF就是学霸猫钦定的“校服”，购买DVF裙子是社群大力鼓动的高额消费行为之一。极昼工作室采访的一位学员特别提到，DVF是她“为自己的支出负责、独立消费的象征”。
越说越玄乎，然而你很难看明白，这裙子怎么就成了代表独立自主高净值人群的一个符号？
惹眼，是DVF犯的第一条职场大忌。
张扬的花纹遍布整条连衣裙，有花有叶有动物纹，有些看起来像色盲色弱检测图，哪怕印的是最朴实的波点，也要在波点大小上做出区别；
颜色之鲜亮更是足以对一生唯爱黑白灰的韩国人构成服从性测试，和老钱风分列色系的两个极端。
要把这样惹眼的衣服穿进职场，需要一种领导念错字我当场纠正的孤勇。
而对很多人来说，问题首先在于“不好看”。
在社交平台上有一种显著的DVF二象性：欣赏不来的人怎么看怎么像奶奶家床单，爱的人一买就是十几年，衣橱里挂着几十件。
前者对印花裙的评价与“年龄感”和“土气”牢牢绑定，“穿上就是超级加辈”，后者摇摇头，告诉你“上身效果绝美”、“觉得不好看是还没血脉觉醒”。
高情商：我撑不起来；低情商：像阿嬷手作
好不好看还能说见仁见智，但显身材，是DVF犯的第二个大忌。
裹身裙是DVF的招牌款式，裙如其名，就是一片布裹住身体，没有拉链没有纽扣也没有暗扣，靠腰带系住。这种设计的一大好处是贴合身材曲线且修饰身材曲线，你是啥腰臀比，这裙子就是啥腰臀比，飘逸版型还好遮肉。
但放在职场里，显身材往往不被视为一个好处。
所有教你“如何穿出职场精英感”的小撇步，推崇的大多是直上直落的西装、挺括垂坠的衬衫，对于修身裙装则避之唯恐不及。再加上领口低、裙摆开衩等DVF家常见的设计，“这能穿去上班吗”也成为对DVF常见的质疑。
直到翻出价签，才觉得这裙子跟总裁有了点关系——DVF的连衣裙大概在2000-8000元，放在定价始终是个谜的商场二楼女装里，依然是个配得感相当强的价位，没点购买力怕进店只能露出尴尬不失礼貌的微笑。
面料是影响价格的一个因素。天猫店里最贵的是标注了“100%真丝”的桑蚕丝裙子，羊绒、羊毛也是经典的 ”老钱风纯天然” 面料了；在“弹力网纱”和“质感绉纱”分区则更有可能找到性价比高些的选择，这俩材质分别是锦纶和粘纤，一个是合成纤维，一个是人造纤维。
虽说看不懂的定价比比皆是，你也清楚标价说穿了只是一场心理博弈的游戏，但游戏得有规则。奢侈品在漫天要价之前，多少得摆出点辨识度极高的工艺设计，或者感染力极强的故事理念，再要么把面料卷到“蒙古山羊幼崽羊腹和羊喉的绒，一生只能薅一次”。
所以DVF一条涉嫌“老土”的印花裙，为什么卖到8000还能让总裁们买单？
一个很关键的原因是，相比普通打工人穿个瑜伽裤都没准儿要被钉在耻辱柱上，总裁在职场上没有什么要“忌”的。
C女士是一家科技公司的联合创始人，她6年前“入坑”DVF，到现在已经购买上百件。在一遇DVF深似海之前，C女士就知道印花裙很适合自己。“我本身个性就是比较张扬的，DVF的风格、调性，跟我这个人很搭。”
她告诉我，和尝试过的其他印花裙相比，DVF的版型和尺码对她这个高个子很友好，质量和面料也算优质，至少不容易勾丝，洗了不会染色。另外，贵出一截的价格天然形成一道门槛，穿DVF撞花色的几率会更低。
至于这种适合自己的张扬风格是否适合上班，对C女士来说不是一个问题。
“我昨天穿了一条绿色长裙去上班，下了班又去开家长会，可能其他家长看着会觉得，‘这个人怎么穿这么花？’但是我觉得没什么，我还觉得为什么你们穿得那么素呢，对吧。”
在她的观察里，DVF的忠实消费者大致分三类：一类是女企业主，“都不是女高管，是女企业主”，一类是大学老师，一类是生活优渥有钱有闲的富太太，她们的一个共同点是不在意他人评价。
“如果你很在意你的老板怎么看、你的同事怎么看、你的老公怎么看，那你可能就不是DVF的目标客户。”
对于她们而言，通过风格独特的品牌贯彻自己的风格，比不惹眼、不出错重要得多。
原来这才是DVF的老钱风本质。富豪可以非要穿没logo没设计的衣服，反正无需再借logo证明自己的财力；总裁可以天天穿明艳印花裙去上班，反正无需再借质朴或硬挺的衣服暗示自己的能力。
虽然跟市面上正流行的通勤装大不相同，但DVF从创立之初，面向的就是职场女性。
一切得从DVF传奇般的创始人，也就是Diane von Furstenberg（以下简称“戴姐”）本人，说起。
戴姐设计生涯的开端就很不一般。比利时人戴姐1969年嫁给德国王子成为王室公主，婚后不久两人搬到纽约，戴姐很快成为社交界名人，又很快参透了奢靡背后的空洞。她决心开拓自己的事业，入行做了时装设计师。
1974年，虽然和王子的关系已经落幕，但戴姐的事业起飞了——她设计出了裹身裙。这种轻飘飘、软乎乎的裙子在当时是一种创新，得到美国版《Vogue》时任主编的赏识和大力推介，挂进知名百货商场售卖，走上纽约时装周T台。
顺应着审美风向的变化，裹身裙一炮而红。1970年代，美国女性解放运动如火如荼，女性开始更多进入职场，对服装既要求舒适实用，也强调个性表达。西服套装、休闲运动都很流行，裹身裙同样属于兼具舒适和美观的时兴选择。
舒适体现在面料上，戴姐采用一种叫silk jersey的桑蚕丝面料，有弹性还抗皱，穿着活动自如，还方便打理；美观自然就看设计了，剪裁修身，长度及膝，图案丰富，“性感但不过火”，搁现在属于“可甜可御”。
“裹身裙极大程度地勾勒出女性的身体曲线。”戴姐曾说，“你能穿它去上班，也能穿它去舞厅。”只要解开两粒纽扣，就能完成从开会到蹦迪的转变。
这种实用性如今依然有所体现。在北京一家外企做CEO的M女士从大概10年前开始买DVF，到现在买了二、三十件。她告诉我，DVF对商务女性来说一个很实际的好处是非常适合出差。
裙装轻薄，尤其裹身裙连纽扣拉链都没有，可以肆意团成任意形状，放箱子里一点不占地方；此时锦纶和粘纤的好处也显现出来了，前者很耐洗，后者很抗皱，拎出来抖搂抖搂就平展如新；有些裙子还是双面印花设计，正着穿反着穿都行，一条能当两条穿。
图源：小红书@Vivian
只不过跟现在相比，当年新鲜出炉的裹身裙还有一个好处就是便宜。最初只卖89美元的裹身裙很快成了“爆款神裙”，巅峰时期平均每周能卖掉25000条，1976年已售百万条，1979年公司年销售额为1.5亿美元，含金量今非昔比。
裙子卖得好，戴姐从王室公主变身功成名就企业家。美国《新闻周刊》杂志1976年直接称她是“自可可·香奈儿以来最有市场价值的女性”。那一年她还趁热打铁出了本书，标题非常直白，《美丽之书：如何成为一个更有吸引力、自信和感性的女人》，妥妥的初代女性成长赛道大V。
但市场是会变的。
高峰之后就是下坡，爆款总是难逃过气。1978年，DVF清仓甩卖一番，公司倒闭，戴姐进入蛰伏期。
说是蛰伏，其实换了个地方继续搞事业。1985 年，戴姐搬到巴黎，创立了法语出版社 Salvy，还推出过彩妆系列和家居用品。
1992年，戴姐又回来了。刚出道靠的是顶尖杂志助力，这次她相中了电视。时尚圈复出之战，戴姐跟电视购物公司QVC合作，新设计的平价时装系列Silk Assets两个小时卖出120万美元。
1997年，从电视购物大捷中获得了信心的戴姐，重建同名品牌，并重新推出裹身裙，这一年她51岁。
这时的她也明白，一招鲜吃遍天的想法虽好但难以实现，开始雇佣新设计师加入品牌，丰富产品线。
大起大落，卷土重来，戴姐充满戏剧性的故事，和她那被大都会艺术博物馆服装学院收藏的作品，形成互文。2023年接受采访时，这个高能量老太毫不怯场地把裹身裙称为职场女性的制服，表示这裙子与其说是创造时尚时刻，不如说是让女性感到美丽：“我卖的是自信。”
DVF这个品牌成为一种象征“掌握人生主控权”的生活方式图腾，戴姐本人则是现成的典范模板。从前见印花裙是印花裙，后来见印花裙还见独立自信和强大。
美国著名主持人奥普拉·温弗瑞曾透露自己还是年轻记者时，就曾为DVF裹身裙攒钱，“拥有一件是一种身份的象征”。
然而，“乘风破浪的姐姐”故事之下，DVF的业绩却并不全然乘风破浪。2015年，DVF的年营收达到5亿美元，那之后DVF陷入连年亏损。
一方面是因为潮流风向再度发生改变。曾经女性通过凸显身材曲线展示个人自由，现在淡化女性特征才是主流，要凸显的不是曲线而是干练果断、飒爽凌厉。
形象在老化，客群在收窄，但经营策略却在不合时宜地高歌猛进。2013年至2015年，DVF的直营店数量几乎翻了一番——戴姐说目标是在世界各国首都的核心商圈开旗舰店——以至于品牌背上相当高昂的租约。
设计也出了问题，设计师10年里换了5个，自成一派的风格开始出现裂痕。
2020年新冠疫情爆发，压垮骆驼的最后一根稻草来了。DVF在那年解雇其400人团队中的大多数职员，关闭纽约门店以外的所有实体店，甚至关闭伦敦分公司，当地子公司DVF Studio UK进入破产管理程序。
从报章杂志到电视购物，一直很会找营销渠道的DVF，终于加码互联网，首次推出了线上租赁业务。
在国内，C女士明显察觉，品牌找网红博主带货的频率提高了不少，“年轻的，高高瘦瘦的，让她们穿上拍视频包括直播。”各地门店的店员也开始刷屏式在社交平台发布穿搭图。
此外，品牌推出了更多两、三千元左右“性价比更高”的款，同时印花有更低调内敛的趋势，甚至没有印花的纯色小黑裙，据她观察，不同材质出了几十个款。
她认为这是DVF在中国试图跟上年轻人消费趋势的方式。
C女士并不很欣赏这些做法，除了本身喜欢的就是张扬自由的风格，她也觉得纯带货无故事的互联网内容，在损伤品牌的“神秘感和高贵感”。
M女士则“完全理解”DVF的这些做法。她觉得DVF的裙子“既不赶潮流，也不会过时”，穿上总能心情愉悦，就是卖得太贵了，“我年薪百万我都觉得贵”。如今消费热情普遍下降，不提高提高性价比，不往有流量的地方去，恐怕难以为继。
代购、奥莱、特卖等发达的低价渠道，也在影响消费者的价格预期
2024年，Disney+发布关于戴姐的长篇传记纪录片，标题称她为“掌权的女人”；纪录片上映后两个月，78岁仍奋战在一线的戴姐整理了一波品牌经销业务，包括终止与当时的中国授权商的现行许可协议，并表示有一支全新的管理层团队也将统筹发展全球品牌业务。
所以DVF将来还会怎么发展还不好说，对戴姐来说，80岁大概正是拼搏的年纪。而已经见证过时尚几度轮回的印花裹身裙，也没准儿又将进入爆发期。
反正现在卖得最好的商品是情绪价值，溢价多高都理直气壮的是身份象征。DVF“显老、太花哨、显身材”的含金量没准儿未来还会上升。
毕竟职场女性越来越明白，有权力的人自然可以定义穿什么才正确。
必须淡化女性特质，穿得像男高管一样“稳重低调”，不再是职场女性对自己的全部期待，专业的同时能表达自己的审美品味，正在成为职场女性更青睐的选择。
就像是千禧年前后港剧美剧中那些最初给我们烙下“office lady”印迹的白领们，可以性感也可以功成名就。
图源：小红书@白日梦夏、@OK COMPUTER
当你穿上最热门的老钱风单品发现不仅没成“职场精英”，反而更看着像命苦牛马，或许看到印花裙也会想，纵使张牙舞爪，至少显得不那么好欺负呢？
编辑｜橘总
作者｜大稚
设计｜胖兔
参考资料：
1.极昼工作室，《优等生贵妇学校，一个身心灵骗局？》，2023.11
2.DVF黛安冯芙丝汀宝，《DVF | 听说这条裹身裙C位了将近50年》，2018.08
3.三橙星球，《圈层营销到直播带货，50年前她就掌握了爆款密码！》，2021.11
4.FashionNetwork，《DVF从中国收回品牌授权，传奇女性能否梅开二度》，2024.08
5.NYTimes, Diane von Furstenberg’s Brand Is Left Exposed by the Pandemic, 2020.10
6.FashionUnited, I encourage every woman to be a badass, says Diane von Furstenberg, 2023.06
7.Medium, A LIFE UNWRAPPED — DIANE VON FURSTENBERG, 2017.12
8.NewYorker, The Huntress, 2006.09
